El amarillo de la flor amancae, que en algún momento de la colonia decoró las laderas de lo que hoy es el Rímac, ahora también da vida al interior del restaurante Pampa de Amancaes, ubicado en una otrora casona Miraflorina, en el centro de este bullicioso distrito, pero al mismo tiempo alejada del ruido por su amplia entrada.

El interior sigue manteniendo la distribución de casa, con un gran salón principal, una terraza muy acogedora y alegre y un privado que te hará sentir en casa. Todo esto con una decoración colonial que cuida cada detalle. Sino basta con ver los lindos individuales tejidos a crochet que visten las mesas de la terraza.

En Pampa de Amancaes Marilú Recharte, dueña y directora de la cocina (que por cierto lidera con las manos en la masa), ha buscado recuperar la tradición criolla por lo alto con una carta que expone los platos de siempre, pero todos con un toque especial que le da el sello propio de este restaurante.

El pastel de choclo debe ser uno de los platos que más personas me han recomendado en Pampa de Amancaes, y con justa razón. Es una preparación que propone un pastel suave, cremoso, dulzón y acertádamente acompañado de una ensaladita verde. Definitivamente un MUST al visitarlos.

Para los fondos las opciones van por carnes, pescados y arroces. Todos con toques tradicionales y en porciones justas.

Pero lo bueno, para mi, siempre está al final, en el postre, en esas pequeñas bombas calóricas que son mi perdición, y en Pampa de Amancaes no han descuidado para nada su propuesta dulce que va desde clásicos arroz con leche, suspiro de limeña o huevo chimbo, hasta su creación: torta de chocolate de doña Tere, rellena de lúcuma con un toque de pisco y acompaña de helado de vainilla. En fin, tienen que probarla.

Santo secreto. Siguiendo la receta tradicional de los conventos de clausura, estos limones se confitan por horas y se rellenan de manjar de yemas.

Pampa de Amancaes está en:
Av. Armendáriz 546, Miraflores.
Teléfono: 01-4455099
Abierto de lunes a domingo en el almuerzo y cena.

Visitar Lima es condenarse a subir de peso; cualquiera que haya pisado la tres veces coronada villa sabrá que tengo razón. Yo me anduve cuidando (bueno, anduve manteniendo mi sobrepeso habitual) hasta que el destino me regresó, por dos semanas, a los parques de la infancia, a las calles de la adolescencia y a los restaurantes de toda la vida.

Lo primero que debe hacer uno al llegar a Lima es comerse un pollo a la brasa con muchas papas fritas con mayonesa y una generosa porción de palta (el aguacate de los mexicanos), todo eso debe estar acompañado de una Inka Kola bien helada (diet, para los que queremos conservar la línea) o una jarra de chicha morada (delicia del maíz morado hervido con cáscara de piña). Claro, para comer pollos hay para escoger, desde las más socorridas pollerías de barrio (como el Memphis en Aviación) hasta la ahora internacional cadena del Pardo´s Chicken, pasando por La Granja del Abuelo (donde puedes disfrutar, de paso, del inolvidable “choclito” José Antonio). Claro que si el asunto es por volumen y se trata de retar el vientre, bien pueden disfrutarse todos los pollos que el cuerpo aguante en la clásica Granja Azul o en el más reciente El Pillo, ambos a las afueras de la ciudad (imperdibles los anticuchitos de hígado de pollo con mayonesa). Para los nostálgicos, nada como un pollo del Rancho o del Pollón, esos decanos.

Tampoco es posible pasar por Lima sin comerse un ceviche, unas conchitas a la parmesana, una jalea de pescado, un chicharrón de calamares o una corvina a la chorrillana. Cevicherías hay muchas; la mejor, para mí, no sólo por la comida sino porque la sazón y la atención de Paola son memorables, era El Gato que, liquidadas sus siete vidas, ha pasado al recuerdo; creo que esa fue mi gran ausencia esta vez. Sin embargo, tenemos otras, desde las de más “producidas” como Pescados Capitales, La Mar o El Segundo Muelle (la mejor, sin duda, es Costanera 700, donde te puedes comer una chita a la sal que de deshace en la boca acompañada de un chaufa de pescado inimitable), hasta las más populares y típicas como Punto Azul, El Limón o Punta Arenas. Cualquier limeño que se respete conoce una cevichería, “la cevichería”, ese lugar fabuloso donde se prepara “el mejor ceviche de Lima”, a decir de los parroquianos.

Pisar el Perú y no comerse un chifa es un delito (y si no lo es debiera tipificarse). No hay lugar en el mundo donde la comida china sea mejor, ni en China. El acriollamiento de las costumbres culinarias que trajeron los coolíes cuando fueron engañados y esclavizados por los hacendados en el siglo XIX, dio como resultado una mezcla fenomenal en la que se funden tradiciones asiáticas, africanas e indígenas en un alimento único por su variedad, por sus aromas y gustos. Chifas hay miles y el mejor es el del barrio de nuestra infancia, el que estaba junto “al chino de la esquina” (la bodeguita socorrida), ese con media docena de mesas siempre abarrotadas, que guarda el secreto de un sabor inconfundible e inigualable. Un arroz chaufa, unos wantanes fritos, una gallina tipakay, un pollo chijaukay, un chancho al ajo, un pato pekinés o una deliciosa tortilla de verduras, elevan al más distraído al sétimo cielo. Si bien el mejor es el que conocemos, hay muy buenos como el Wa Lok, el Salón Capón, el Tití, el de Charito (en la cuarenta de Paseo de la República) o el que está en la avenida El Polo, cuyo nombre jamás supe. Si se quiere ser más exclusivo y excluyente bien se puede ir al O-mei, al final de la Javier Prado (el pato pekinés allí es soberbio), jamás defraudará.

Si de comida criolla se trata hay lugares tan célebres como el José Antonio, el Señorío de Sulco o Las Brujas de Cachiche, aunque para tales menesteres sea mejores los “huecos”, los restaurantes de la gente de a pie que abundan en el centro o en las zonas más típicas, esos lugares con media docena de mesas que se las arreglan para atender infinidades de clientes que van hasta Barios Altos, La Victoria o el Rímac, solo por su sazón. Siempre quedan, ahora renacidos, los kioskos del Estadio Nacional donde las anticucheras lo esperan a uno para preparar los chinchulíes, el anticucho, la papita dorada, todo con su ají con huacatay y su chicha. Y, claro, de postre, impostergables, insuperables, infinitos, unos picarones magníficamente bañados en la más dulce miel de chancaca.

Si es cierto que para comer buenas carnes hay que irse hasta Argentina, también es verdad que El Hornero dala pelea honrosamente. Allí también La Carreta y El Rincón Gaucho, aunque ninguna, ninguna se compara a las parillas que hacía Carlitos achicharrándose el estómago mientras Ricardo, Luigi, Alberto, Mario, Manuel, yo, conversábamos, una vez más, de las cuchucientas mil veces repetidas anécdotas del colegio.

La mejor pasta que he comido fueron los tallarines verdes (al pesto) que preparaba mi madre pero, ahora sin ella, hay que ir a La Trattoria di Mambrino, lugar imperdible donde los dueños (Sandra y Hugo) atienden de maravillas (aunque Hugo no perderá la ocasión de hacerte brindar con un vino “buenísimo” y caro, no importa, los ravioles rellenos de camote justifican la cuenta). Donatello (en la Encalada) es un clásico y allí, Rosa María y Lalo, hacen pasar a sus clientes momentos extraordinarios con platos de antología. Sin embargo, también hay otros lugares célebres como el San Seferino o Don Vito (del cual huimos alguna vez mis amigos y yo en la adolescencia cuando vimos los precios y nuestras magras propinas no alcanzaban para ese lujo).

Si de Pizzas se trata, está el inolvidable Don Rosalino, en la siempre socorrida y polémica “calle de las Pizzas”; o, más de postín, se pueden probar las novedades de Antica o la deliciosa pizza “al pesto” de La Linterna (junto con una fresca ensalada de berros).

Para visitar cafeterías también Lima tiene lo suyo. Mi favorita es el Café-Café, donde me siento como en mi casa y donde Alberto está siempre dispuesto a satisfacer a los molestos clientes (como yo) con los platos que se nos antojan (estén o no en la carta). Después, tenemos La Baguette, con un pan delicioso, y La Bomboniere, con una canastilla de sanguchitos para el lonche que son un pecado. Ahora hay tantas y tan buenas que en la carrera de las cafeterías no se quedan muy atrás ni la San Antonio (el mil hoja de fresas con crema chantilly) ni Bocatta (sus helados), ni Delicass (sus desayunos), ni Tanta (con platos tan exquisitos que ellos podrían alegar que son un restaurante, o si no me remito a los anticuchos shuller o al lomo saltado). Claro que si se trata de una exquisitez, de una rareza, de darse una molestia por algo singular, es imposible dejar de ir a comer los dulces incomparables (torta de profiteroles, relámpago de lúcuma) de Italo, allá, medio perdido, en Magdalena (en febrero no atiende). No sé si aún seguirá Lucho en San Miguel, una esquina cualquiera a dos cuadras del parque de la medialuna, pero la crema volteada de allí, servida por la incomparable Dorita, no tenía competencia.

Para sánguches, La Rueda (siempre que los prepare Zósimo -hay que decirle que somos recomendados “de pepito”-) o El Peruanito en Miraflores o Macarios en Surco o el Palermo (donde también hay una leche asada muy buena, como las de antaño). La novedad es un lugar moderno llamado Pasquale Hermanos (pasé por allí y me comí un pan con chicharrón, pero aún está lejos del sabor de los de Mala; es que eso de “sánguches medio gourmet” no me convence, es como comer pollo a la brasa con cubiertos de plata cuando todos sabemos que se disfrutan mejor apeándose, con la mano). Si le exijo a mi memoria, recordaré que los mejores sánguches que probé alguna vez fueron los de esa esquina en el Centro de Lima, cerca del jirón Quilca, donde iba con mi papá (diabético precavido) cada cuatro o seis meses a hacernos (y hacerse) exámenes de sangre con el doctor Ordoñez (el sánguche era el premio por la mañana de ayuno y el lugar tenía un encanto especial, siempre lleno, siempre apurados los que atendían en la barra, esa barra donde uno pedía y pagaba y comía acomodándose donde pudiera teniendo de telón de fondo un mostrador donde se hallaban expuestos, con sus carnes doradas, docenas de pavos horneados, jugosos y listos para ser tasajeados por el sanguchero). Eso sí, si se trata de acompañar el sánguche de los más deliciosos jugos de frutas que jamás se han hecho en Lima, no se puede dejar de ir a Las Delicias a tomarse un celestial jugo de mandarina con granadilla acompañado de un sánguche de lomito con palta o a disfrutar un sánguche de pollo y mayonesa maridado con un jugo de lúcuma bien frío.

Ah, ¡la lúcuma! Si algo tiene Lima que nadie más tiene, es una oferta interminable de helados de lúcuma, esa fruta sagrada que crece en el Perú y en el norte de Chile, esa fruta única, de sabor inconfundible y radical que solo acepta fanáticos irrecuperables como yo. Antes que cualquier otro, un helado D`Onofrio de lúcuma (que no tiene nada que ver con el sabor original de la fruta pero que es el gusto con el que crecimos todos los peruanos que asaltábamos la carretilla del heladero que pasaba por nuestras calles y parques haciendo sonar esa inconfundible bocina), y luego, claro, podemos ir a una de esas heladerías maravillosas que hay en la ciudad. ¿Las mejores?, el Quatro D y Laritza. No obstante, es necesario dejar claro que nadie ha comido un verdadero helado de lúcuma si es que no ha pasado por el kilómetro sesentaitantos de la carretera al sur y ha parado en Chilca, junto a ese kiosquito que dice “Helados Ovni”, tan deliciosos que solo pueden competir con el nostálgico zambito de lúcuma del TipTop (donde también es imprescindible comerse una tiptorella acompañada de un milshake de lúcuma).

En fin, Lima engorda, deliciosamente, pero engorda. Y eso que no he pasado por los restaurantes “gourmet” y los de “cinco tenedores” que ahora abundan en la ciudad y que han convertido a la antigua capital del virreinato del Perú en uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo.

Autor: José Luis Mejía
jlmh@buscoeditor.com
http://www.joseluismejia.com

Japonesa, criolla, light, árabe, marina y pastelería es la oferta gastronómica del restaurante Las Palmeras a la hora del brunch. Un concepto estadounidense que resulta de la mezcla del desayuno (breakfast) y el almuerzo (lunch).

Este buffet tiene tanta variedad de platos que resulta complicado decidirse por donde empezar. Para poder probar varias cosas empecé por lo más ligero y seguí con los platos más potentes.

La comida japonesa estaba deliciosa. Una buena selección de rolls y los bocadillos calientes me obligaron a repetir más de una vez. Aunque todo me gustó, eché de menos la salsa de maracuyá para acompañar los rolls.

Seguí con los clásicos: huevos revueltos, tocino, salchichas y camote. Todos con buen sabor, sobre todo las salchichas.

En ese punto ya hice un alto con mi jugo de durazno y ayudé a mi sistema digestivo con un anís que me permitiría seguir con los kebaps, una sabrosa carne dentro de pan árabe con puré de garbanzos, zarza de tomates y cebollas blancas. Jamás pensé comerlo en un desayuno pero creo que desde ahora lo voy a considerar.

Luego pasé por la tabla de quesos y salmones, que acompañe con unas galletitas integrales. El salmón ahumando fue sabroso pero terminó con mi viada y tuve que tomar otro anís.

Para terminar no podía irme sin los postres. Escogí un arroz con leche, un pie de manzana y un pie con una salsa naranja que solo después comprobaría que era de ají. Moraleja: nunca comas un pedazo grande de algo que no sabes qué es.
Después del vasito de agua que me quitó la sensación de picante seguí con mi pastelito de manzana y el arroz con leche. Los postres no son impresionantes, por lo que recomiendo concentrarse en los salados cuando vayan al brunch.

Algunas cosas que quisiera haber encontrado es mayor variedad de panes y yogures, tamalitos verdes, empanadas y…. helados! ☺ Esperemos que en el futuro los puedan incluir entre sus productos.

Este buffet se sirve solo los días domingos de 11:00 am a 3:00pm. Una buena propuesta para quienes quieren levantarse tarde, sin remordimientos y salir a comer fuera matando de un solo tiro el desayuno y el almuerzo.

Las Palmeras está en:

Hotel Sheraton. Paseo de la Republica 170, Centro de Lima
Teléfono: 315-5000

Su nota:

“No soy como en la tele” nos dijo un simpático Don Cucho al despedirnos de él en su acogedora casa – restaurant en Pachacamac. Y nos sorprendió al contarnos que conocía a Cucharas Bravas.

La Casa de Don Cucho tiene ambientes interiores y al aire libre para todos los gustos, un amplio jardín con juegos para los más chicos y un dócil caballo para que den una vueltita por el lugar.

Como el día fue deliciosamente soleado no pudimos evitar sentarnos en las mesitas al lado de la piscina, pero claro, siempre con cuidado de no acercarnos mucho porque el letrero era claro en la advertencia.

Para empezar pedimos una tamalada, que incluye los tres tamales peruanos clásicos, el criollo (amarillo), el norteño verde con su zarcita de cebolla y el serrano blanco con queso. Los tres fueron una suave delicia.

Luego seguimos con un ají de gallina y un lomo saltado de primera categoría. Como me decía Freddy, el riesgo con la comida criolla es que cuando uno la pide espera (quizá inconscientemente) que tenga el sabor de casa y si no cumple va directo a la lista de lo feo. Eso no pasa con la cocina de Don Cucho, los sabores de ambos platos son precisos, el ají de gallina con trozos generosos de pollo, cero grasitas ni cartílagos, y el lomo saltado jugosísimo, con carnes tan suaves que se cortan con solo presionarlas con el tenedor, y unas papas fritas de trofeo.

Los platos son servidos con bastante cariño, así que si piensas pedir uno para ti solo es mejor que tengas un buen apetito, de lo contrario no es mala idea el compartir.

Y de postre un suspiro Pachacamino hecho con la lúcuma del jardín. Un manjar que no empalaga como el del tradicional suspiro de limeña. Esperamos que algún día Don Cucho comparta esta receta en su programa. ☺

Terminará su día feliz después de haber comido en este lugar. Rodeado de jardines, con la arquitectura de una tradicional hacienda colonial y un clima bendito. Todo lo contrario a la ciudad.

La Casa de Don Cucho está en:

Calle Casa Blanca S.N Mz A Lt. 14, Pachacamac
Teléfono: 231-1415 / 441-8723 / 9825-7039 / 9920-6219

Su nota: